Visita a la antigua "Qarmuna" musulmana

De vuelta de la necrópolis romana que nos ha permitido reconocer las señas de identidad del ámbito funerario romano, llegamos al Alcázar de la Puerta de Sevilla, situada en la parte occidental de Carmona donde se puede apreciar desde allí la calle principal o Cardus Maximus, llamada por los romanos hasta llegar por calles empedradas y angostas, a la parte oriental "la puerta de Córdoba" que ha representado uno de los símbolos  de la antigua "Carmo" romana como arranque de la Vía Augusta desde los tiempos de la expansión de Roma hasta llegar a la Qarmuna musulmana.

 

En las murallas del Alcázar de la Puerta de Sevilla se observan sucesivas etapas constructivas: un foso defensivo de la época cartaginesa-romana, la torre del homenaje que nos da una idea de los diferentes estratos que contiene. El inferior con sillares cartagineses, el central con sillares romanos y el superior con tapial medieval. Su importancia no decreció en época musulmana que llegó a ser capital de uno de los reinos de Taifas, en el siglo XI a raíz de la desintegración del Califato de Córdoba.

 

 

Entramos a visitar el Alcázar que nos impresionó por su posición estratégica visitando el salón de presos alto con el patio de los aljibes que recogían las aguas pluviales donde en primer plano nos observaba el pódium del templo romano. Ascendimos al salón de la Torre del Oro con su laboriosa cúpula realizada a base de ladrillo sobre ocho arcadas. En la terraza de dicha torre oteamos como fiel vigía la ciudad que nos regalaba una bella postal con la Iglesia de San Pedro diseñada por Hernán Ruíz el joven, a imitación de la Giralda de Sevilla, donde destaca su bella torre coronada por el Giraldillo en bronce.

 

 

En la historia de Al Ándalus,  "Carmo" pasó a denominarse la Qarmuna musulmana que mantuvo sus cuatro puertas desde que en el año 895 esta plaza fuera conquista por Al-Mudaffar. Tras cinco siglos de historia musulmana, Carmona fue reconquistada por Fernando III el Santo en el año 1247, comenzando la repoblación. Su territorio municipal fue delimitado por Alfonso X “el Sabio” siendo objeto de favores por parte de Pedro I "el Cruel" ó el Justiciero que residió frecuentemente en ella, engrandeciendo y transformando el Alcázar Real que era originariamente un alcázar árabe en el punto más alto de Carmona en el extremo oriental de la ciudad.

 

Patio de los naranjos de la antigua mezquita mayor, a la entrada de la Iglesia Prioral

 A medio trayecto visitamos el patio de los naranjos, antiguo patio de las abluciones de una antigua mezquita mayor donde se construyó junto la Iglesia de estilo gótico levantada a partir de 1424 a imitación de la Catedral de Sevilla, “Prioral de Santa María de la Asunción”. El patio de los naranjos o de las abluciones (del latín ablutio, “lavado") se utilizaba como acto de purificación anterior a la entrada en la mezquita.

 

Iglesia Prioral Sta. María de la Asunción sobre la antigua mezquita mayor



En el camino observamos  y bellas casas solariegas hasta llegar a la Puerta de Córdoba para descansar en una fuente. Ascendiendo por las calles empedradas llegamos a los extramuros del sistema defensivo árabe perteneciente al Alcázar del rey Pedro I de Castilla, llamado Pedro I el Cruel o el Justiciero, denominado Alcázar de arriba o de la Puerta de Marchena desde donde se divisa una increíble vista de la Vega de Carmona hasta Morón. Entramos en el Alcázar bajo un gran arco de herradura apuntado  y enmarcado por un alfiz (elemento típico de la arquitectura musulmana que servía para enmarcar  la  parte exterior del arco) al que le sigue la doble puerta árabe de ladrillo. El material que prima en este tipo de construcción es la mampostería con mortero de cal o el sillar, piedra labrada de gran tamaño que se colocan en las esquinas para reforzar el sistema defensivo ó también el ladrillo que por influencia musulmana alcanzó su máxima difusión.

 

 

En el siglo XV, las luchas entre los partidarios de Ponce de León, señores de Arcos y Marchena, y los Guzmán, Condes de Niebla y Duques de Medina Sidonia, azotaron fuertemente a la ciudad. En 1.630, Felipe IV le concedió el "título de ciudad".

Desde el Alcázar del rey Pedro I, bordeando los alcores  divisamos en la parte más baja la Ermita de San Mateo, donde según nuestro mapa se ubicaba cercana la antigua Puerta de Morón, ya desaparecida. Se ve vino al pensamiento cuando visitamos una casa solariega en la cual había un bello carruaje de color amarillo con asientos de piel negro, la poesía de Fernando Villalón “Diligencia de Carmona”,  con aquélla visión romántica del bandolero.

 

Diligencia de Carmona

la que por la vega pasas

caminito de Sevilla

 

con siete mulas castañas…

…Echa vino, montañés,

 que lo paga Luis de Vargas,

 el que a los pobres socorre

 y a los ricos avasalla.



 

Carmona, legado de cartagineses y arteria vital de la Vía Augusta y de las Rutas del legado andalusí, donde el romántico escritor norteamericano Washington Irving en su viaje en 1829 quedó fascinado por el exotismo y la exuberancia de los vestigios árabes de Al Ándalus, como tierra de antiguas fronteras y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de saborear los efluvios de aquel magnífico legado cultural.

 

Desde la antigua Qarmuna musulmana para el blog de mis culpas...

 
Enlace interesante

Viaje a la antigua Carmo de la Bética romana
 

Viaje a la antigua "CARMO" de la Bética Romana

Carmonenses, quae est longe firmissima totius provinciae civitas

Carmo es con mucho la ciudad más fuerte de toda la provincia.

Caesar

Con la retina  anclada aún en el recuerdo del imponente y bien conservado Alcázar de la Puerta de Hispalis donde transitamos por breve tiempo durante nuestro regreso de la antigua Córduba y Madinat al-Zahra árabe, volvimos de nuevo a visitar esta bella y milenaria ciudad de Carmona a través de un itinerario autoguiado descubriendo poco a poco  un paisaje urbano singular entre calles empedradas y angostas, donde se sintetiza la historia de Andalucía bajo un término municipal. Por lo interesante de la visita vamos a dividirla en dos partes: la “Carmo” romana y la "Qarmuna" musulmana.

En la época romana la antigua Carmo empezó a adquirir los primeros trazos de su aspecto actual donde todavía se perciben en la actual Carmona dos ejes viarios: el llamado Decumanus Máximus que iba desde la parte occidental "Alcázar de la puerta de Hispalis" hasta la oriental "la puerta de Córdoba" atravesada por el Cardus Máximus de norte a sur por las puertas del Postigo y de Morón (ya desaparecida). 

Carmo formaba parte de la Vía Augusta, calzada romana desde Roma, que pasaba por los Pirineos hasta llegar a Cádiz, pasando por las ciudades de Córduba, Itálica y Astigi (Écija).





Estatua de una figura de mujer con la inscripción "Servilia". Museo Arqueológico de Carmona

En Roma eran muy apreciados los productos de la Bética que se trasladaban en ánforas por el Mar Mediterráneo como el vino, el aceite de oliva y el garum, una salsa de pescado realizada con vísceras fermentadas que servía como condimento indispensable en la mesa romana y que provenían de la antigua Baelo Claudia.




La "Puerta de Córdoba" representa uno de los símbolos  de la antigua "Carmo" desde los tiempos de la expansión de Roma como arranque de la Vía Augusta hacia Córduba

Carmona, ciudad que desde la Antigüedad ha sido considerada como uno de los principales enclaves del Bajo Guadalquivir debido a su posición estratégica al controlar las principales vías de comunicación de la zona. La topografía de la antigua “Carmo” se caracteriza por estar ubicada sobre una elevada meseta sobre laderas inclinadas (alcores), lo que le ha otorgado un importante papel en su defensa estratégica, reforzada en la época romana por una muralla que abarcaba todo su perímetro con puertas fortificadas. “César manifestó que era la ciudad mejor defendida de toda la Bética”.



Existen restos arqueológicos anteriores al siglo VIII a.C., cuyas fuentes literarias latinas hablan de los turdetanos como pueblo próspero, culto y pacífico descendientes de los tartesios. Los cartagineses construyeron un baluarte sobre una primitiva torre ubicada en la antigua Puerta de Sevilla. En el año 206 a. C., la antigua “Carmo” es conquistada por el Imperio Romano e intensamente romanizada para convertirse en uno de los núcleos urbanos más importantes de la Bética, llegando a obtener incluso el privilegio de acuñar "moneda" con la leyenda latina “CARMO”, entre los siglos II y I a.C.



Tumba circular

Durante la Republica romana con Augusto y la pacificación de la Bética se refuerza la Puerta de Sevilla y se erige la Puerta de Córdoba, lo que da fe de la importancia estratégica de esta ciudad. Para su defensa fue rodeada de un "poderoso recinto amurallado". Distintas denominaciones nos dan una idea de la diversidad de pueblos que han dejado su legado en esta ciudad milenaria,  con abundantes testimonios de su pasado. A esta época pertenecen los restos arqueológicos de la Necrópolis junto con el anfiteatro.

La necrópolis que fue descubierta entre 1868 y 1869 de manera accidental cuando se iban a realizar unas obras de un camino. En 1881 el historiador Juan Fernández López, junto con el arqueólogo ingles Jorge Bonsor, confirma que allí se encontraba una necrópolis cuyos estudios realizados a las piezas encontradas coinciden con los rituales funerarios que se hacían en la época romana del emperador Claudio. El yacimiento data en torno al siglo I a.C. hasta el siglo II de nuestra era. Se piensa por la época que la forma de enterramiento era la incineración.

Durante el recorrido pudimos apreciar las señas de identidad del ámbito funerario romano donde se generalizan las cámaras excavadas en la roca, de carácter familiar los asentamientos y ritos funerarios de la época romana junto a su museo con piezas de más de 2.000 años de historia. Visitamos el mausoleo circular, la tumba del elefante y la tumba de Servilia. En todo el recinto funerario está presente el ciprés (Cupressus sempervirens), que otorga cierta solemnidad.

Tumba perteneciente a la patricia Servilia

Desde la parte más alta del museo se observa perfectamente el anfiteatro romano, tallado sobre la piedra. La antigua Carmo estaba ubicada en la antigua vía Augusta que vertebraban las comunicaciones de la provincia Bética Romana.

La palabra Necrópolis significa “ciudad de los muertos” y es como se denominaba en la Antigüedad a los cementerios del Mundo Mediterráneo. En el mundo romano se ubicaba fuera de la ciudad, en sus caminos de acceso. En la Necrópolis de Carmona se enterraban a los ciudadanos romanos de clase social más elevada. Los enterramientos podrían ser individuales –inhumación. ó colectivos –incineración. La etimología del término "inhumación" proviene del lat. «in» (en) y «humus» (tierra). «Acción de enterrar un cadáver» y el término "hipogeo" (del griego ὑπόγαιον) es el nombre dado a galerías subterráneas ó a pasajes excavados con funciones funerarias (hipogeo). En la necrópolis de Carmona el dios Attis, amante de la diosa Cibeles, tenía un santuario en la llamada tumba del elefante.



Elefante de la Necrópolis



En la cultura romana, como en tantas otras, era costumbre “viajar al más allá” acompañado de los objetos personales como piezas de cerámica, vasijas, pequeñas figurillas, adornos personales como joyas y otras pertenencias. Era necesario que el difunto llevara consigo una moneda, para pagar al barquero Caronte, que era el encargado de trasladarlo al otro mundo, según sus creencias. En la mitología griega, Caronte era el barquero del dios Hades (dios de los muertos que custodiaba las almas de los difuntos) el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte o río de la tragedia si tenían un una moneda para pagar el viaje, razón por la cual en la Antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar cien años por las riberas del Aqueronte, tiempo después del cual Caronte accedía a portearlos sin cobrar. 

En la muerte también existían clases sociales.las tumbas están excavadas en roca con unas hornacinas llamadas loculi, que funcionan como nichos y en las que se colocaban las urnas con los restos del difunto.

El recinto amurallado es de origen romano reformado por los árabes

Dejamos atrás la necrópolis y el anfiteatro romano de la antigua “Carmo” y nos adentramos por la amurallada Puerta de Hispalis, bastión inexpugnable en la que Julio César definió acertadamente su grandeza militar con sus famosas palabras, nos preparamos para iniciar un nuevo recorrido por la Qarmuna musulmana hasta llegar hasta la monumental Puerta de Córdoba considerada el arranque de la Vía Augusta, en dirección a Córdoba. Pero eso ya pertenece a otra historia.

Desde la antigua "Carmo", para el Blog de mis culpas...

Enlaces interesantes

Viaje a la antigua Qarmuna musulmana

http://www.museociudad.carmona.org/



La actualidad social y política de Andalucía

El pasado jueves 31 de mayo a las 21,00 horas, en el centro Social Julio Vélez de Morón, tuvo lugar una didáctica conferencia a cargo del Catedrático de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Sevilla Isidoro Moreno, bajo el título "La actualidad social y política de Andalucía". Viendo a Isidoro, me retrotrae la retina del recuerdo a las primeras elecciones democráticas en Morón  con mítines multitudinarios en la que el factor común de los partidos progresistas era  mejorar las condiciones básicas de los ciudadanos.

Es evidente que sus conferencias no dejan indiferente a nadie, siendo motivo para la reflexión. Por lo dilatado de su conferencia y al mismo tiempo por lo limitado de mi persona para tomar notas, he colocado en el blog de mis culpas lo más significativo.

…Seguimos en plena crisis. La crisis actual nos es presentada como financiera y económica pero eso es sólo parte del conjunto. Es además,  una crisis social, política, climática, energética, alimentaria y de valores. Nuestra brújula debiera señalar los objetivos sociales que tenemos tanto a nivel individual como colectivo. La crisis es una crisis sistémica en su conjunto tanto a nivel europeo como mundial.

Hay quienes manifiestan que la respuesta debiera ser la misma en todas partes, pero eso es sólo la parte de la verdad ya que los efectos no son los mismos en los distintos territorios como en las clases sociales. Los efectos de esas causas son diversos dependiendo de cada país. Estamos en una crisis coyuntural para algunos. El sistema capitalista cada equis tiempo entra en crisis, sale de la crisis, etcétera.

Pero lo que es evidente es que no existe el sitio anterior a la crisis a donde regresar debido a que hemos retrocedido muchos años -la pérdida de servicios públicos, pérdida de derechos laborales, las pensiones que se van a relacionar a nivel macroeconómico (van a bajar). En esta crisis están siendo arrebatados los derechos conseguidos durante más de un siglo.

Andalucía tiene una identidad histórica, cultural y política es decir, tiene una triple identidad. Pero si partimos de que somos un pueblo, una nación aunque no seamos conscientes ya que existen bloqueos del dominio nacionalista español. La miopía dogmática de la izquierda tradicional y la presión de la “lógica neoliberal” negando la diversidad. El pueblo andaluz no es reconocido como tal nación.

Sabemos que la mitad del Estado español tiene un 27% de paro. En Andalucía tenemos un 37% de paro, si lo comparamos con el País Vasco que tiene un 17%. Es decir, que en Andalucía tenemos más del doble de paro que en el País Vasco. En el paro juvenil en Andalucía tenemos un 67%. El empleo que se ha destruido en Andalucía es mucho mayor que la media española. El empleo público que tiene que ver con las Administraciones Públicas en Andalucía se ha perdido un 12% mientras que en España un 8%. Sin embargo, se dice que se está haciendo mucho en política social. En la emigración, la cantidad de gente que se está yendo al extranjero. La diferencia es que antes se iban a emigrar las personas con la maleta de cartón amarrada con una cuerda y ahora se marchan con un portátil bajo el brazo.

Después de más de  treinta y cinco años de Autonomía en Andalucía con un gobierno de izquierdas seguimos con un alto nivel de desempleo y mayor desempleo juvenil  pero formado.

¡Alguien cree que esto es consecuencia de la crisis!. En 2007, antes de la crisis, el 27% de los andaluces vivían por debajo del umbral de la pobreza y todavía no había empezado la crisis. Había que plantearse el Estatuto de Autonomía aprobado en 1981.

Los que hicieron el Estatuto de Andalucía no aprovecharon las posibilidades para bajar el paro, frenar la emigración, etcétera. Nos contaron que el Estatuto solucionaba los problemas de Andalucía pero lo que es evidente es que  la desigualdad con otros pueblos del Estado es todavía mayor que hace 35 años. El Estatuto no ha servido ni para gestionar el Guadalquivir como río totalmente andaluz. Ni la Reforma Agraria ha podido seguir adelante por falta de competencias. Sin embargo, se ha impulsado en treinta y tantos años el impulso del urbanismo salvaje (burbuja inmobiliaria) a costa del medio ambiente. Se protege lo privado antes que lo público. Se teje una red de intereses político-financiero que ha dado corrupción sin responsabilidad alguna. Nos dijeron que Andalucía se iba a convertir en la California de Europa y que sería el motor de España. Estamos peor comparativamente hablando que otros pueblos al no haber disminuido las desigualdades de las comarcas más deprimidas ya que siguen existiendo desequilibrios territoriales. Los ricos son cada vez más ricos existiendo cada vez más gente en  exclusión social.

A nivel de crisis política estamos en la crisis de la I Restauración. Se montó un sistema bajo Isabel II (1874-1931) donde se instauró el bipartidismo de alternancia (no de alternativa) con Cánovas y Sagasta que teoría estaban enfrentados pero en realidad más de lo mismo, representando los intereses de los poderosos (conservadores y liberales).

Desde el final de la Dictadura tenemos una Partitocracia de dos partidos salvo el País Vasco: UCD y PSOE en los primeros años de la Democracia y PSOE-PP desde 1982. No suponen alternativas ya que es la otra cara de la misma moneda cayendo en el clientelismo y en la corrupción.

La otra cara de la II Restauración Borbónica. La dictadura de Primo de Rivera y el sistema se hundió. La monarquía en la actualidad ha perdido aceptación en los últimos años. Existe una situación de casi derrumbe en esta partitocracia.

Dice la Constitución que el cauce fundamental de la participación política es a través de los partidos políticos (pactaron con los sectores más influyentes del franquismo) y entraron en ese juego desde el principio, reduciendo lo político a lo institucional. Partidos grandes, no grandes partidos que han venido haciendo desde el principio la cesión de soberanía al sistema financiero (la troika). Por tanto, no somos un país independiente ya que las palancas de decisión no las tiene el gobierno en las cuestiones centrales que tienen que ver con lo económico.

Un pacto antes de terminar la pasada legislatura entre el PSOE y Rajoy decidieron cambiar un artículo de la Constitución y poner el pago de la deuda por encima que cualquier otra cosa. Eso explica la situación que estamos padeciendo en la actualidad del bipartidismo y no digamos en el desmantelamiento de los servicios públicos. Van a fusionar por decreto el Hospital Virgen Macarena con el Hospital Virgen del Rocío, porque hay que ahorrar. El gobierno andaluz debe a la Universidad de Sevilla 180 millones de euros. El ámbito político nos lo han reducido. Lo que toca si no estamos satisfechos es cada cuatro años votar otra cosa. Las decisiones políticas han aceptado un acuerdo sobre la deuda. No pueden gestionar nada más que la escasez o los intereses que defienden las grandes corporaciones bancarias.

Ahora, parece ser que puede haber un cuatripartidismo sin ninguna diferencia. En Andalucía se han abandonado los barrios marginados. Sin embargo, se han gastado 130 millones de euros en las Setas de la Encarnación...

Valderas manifiesta en una entrevista:

1. Andalucía está marcando la alternativa desde una posición de izquierda.

2. El pacto del gobierno es perfectamente trasladable.

3. Es el único camino para hacer frente a la derecha.

4. Este país ha dicho no al bipartidismo (apuntalando a una de las partes).

5. Hemos hecho ajustes (se echa a la gente, se rebajan salarios).

6. Este gobierno tiene aroma de izquierda (y con el aroma tenemos que conformarnos).

Terminó su ponencia Isidoro Moreno, preguntándose después de estar más de treinta años sin estar en la política convencional ¡qué se puede hacer ya que las cosas están de tal manera que hay que definirse!.

1. Las personas deben convertirse en ciudadanos, no sólo en votantes o consumidores.

2. Política es casi todo y hay que propiciar ámbitos sobre la realidad. Los temas de decisión, control y puesta en práctica de las decisiones que ésta tome.

3. Decisiones desde abajo hacia arriba participando en el debate político.

4. Potenciación del municipalismo impulsando la participación directa de la gente (en nuestro caso Andalucía).

5. La necesidad del poder andaluz para decidir sobre nuestros asuntos sin que lo decidan en Madrid o Bruselas.

6. Convertirnos en ciudadanos conscientes que decidan y los portavoces adopten las decisiones de la mayoría.

7. Convertir la indignación con el sistema en objetivos.

Una sociedad que pone en el centro lo económico hasta en las relaciones personales es una sociedad inhumana (postcapitalismo). ¡Debemos de poner en el centro las aspiraciones de los seres humanos!…

Desde el Centro Social Julio Vélez para el blog de mis culpas…

Atenas y Estambul, crisol de culturas

El pasado 24 de mayo de 2013 en el Palacio de Congresos de Sevilla bajo la dorada cúpula dasmascena rematada por el “yamur” –que significa plenitud-, tuvo lugar el acto de graduación de la "XXXVI Promoción de Farmacia" de la Universidad de Sevilla. Plenitud emocional de unos padres que han observado durante el lustro 2008-2013 el esfuerzo y la constancia en el estudio, lo que nos llena de satisfacción.

Y como humilde homenaje, me permito narrar un maravilloso viaje fin de carrera titulado "Atenas y Estambul, crisol de culturas", aunque virtual para el que escribe estas humildes letras, ha sido maravilloso e inolvidable para muchos alumnos de la "XXXVI Promoción de Farmacia" y que comparto con agrado.

Como dice el himno universitario por excelencia "Gaudemus Igitur" [disfrutemos mientras somos mozos; tras la alegre juventud, tras la dura senectud, bajo tierra todos].

...Llegamos a la ciudad de Atenas, considerada como “La cuna de Occidente” a las 17,00 horas del día 29 de abril de 2013, desde la capital de España. Nada más llegar, embarcamos en el crucero MV Zenith rumbo a Santorini, un pequeño archipiélago situado en el sur del Mar Egeo y que fue colonizado por los minoicos en el 3000 a.C. Sufrió en el 1630 a.C. uno de los fenómenos geológicos más particulares de la Historia: una erupción volcánica seguida de un terremoto, que hizo que la isla se partiera en dos, hundiéndose una de esas mitades y dándole su forma de media luna. Se dice que Santorini podría ser la perdida Atlántida. En el siglo VII A.C. la llamaron Fira (Thira) y los venecianos, que la dominaron en el siglo XIII, la rebautizaron Santorini en honor de la Santa Irene. Una isla fascinante con playas de arenas negras flanqueadas por acantilados volcánicos llenos de pueblos blancos.

Antiguo Ágora de Izmir

El Segundo día el MV Zenith puso proa hacia la antigua Esmirna (cuna de Homero en el siglo VIII a.C.), [en turco Izmir], primera ciudad grecorromana del mundo antiguo y que significa “la perla del Egeo” siendo una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Es considerada la ciudad más occidentalizada de Turquía e incluye antiguas ciudades de renombre mundial como Éfeso, Pérgamo y Sardes. En Izmir visitamos los restos arqueológicos de su antigua Ágora, término que proviene del griego ἀγορά, que significa Asamblea, como espacio abierto de la cultura y política en la vida social. Es el segundo mayor puerto de Turquía tras Estambul.

Izmir, cuna de Homero en el siglo VIII a.C. donde XXVIII siglos después, pasó la XXXVI Promoción de Farmacia de la Universidad de Sevilla desde el Mar Egeo hacia los Dardanelos, para atravesar el Mar de Mármara y el Estrecho del Bósforo para arrivar a las costas de la antigua Constantinopolis y volver hacia la antigua Athenae, cuna de la Democracia. 

El Tercer día, atravesamos el Estrecho de los Dardanelos cuya longitud de 70 kilómetros de largo separa Europa de Asia hasta llegar al Mar de Mármara que une las aguas del Mar Negro con el Mar Egeo.

La retina de la historia nos recuerda que el Estrecho de los Dardanelos ha jugado un papel geoestratégico. La legendaria e inexpugnable ciudad de Troya con sus poderosos muros se hallaba cerca de su entrada occidental. En 1870 un arqueólogo alemán (Schliemann) rescata del olvido los restos arqueológicos de la hasta entonces mitológica Troya, demostrando que “La Iliada” describía escenarios históricos. En este momento, la comunidad científica empezó a cuestionarse el relato de la Guerra de Troya como cierto. 

La principal fuente de la guerra de Troya, en griego Τροία (Troia) o Ίλιον (Illión), ha sido narrada en el siglo VIII a.C. por el célebre aeda ciego Homero en su gran epopeya “La Iliada”.

Troya estaba situada estratégicamente. Por lo tanto, controlaba las rutas comerciales con Oriente junto con el tráfico marítimo hacia el Mar Negro que canalizaba los mercados del trigo y de los metales a lo que había que añadir el peaje que los navíos que franqueaban el antiguo Helesponto debían pagar al rey de Troya, lo que levantó la codicia de los reyes aqueos. Por tanto, el rapto de Helena tan sólo fue el “casus belli” para “legitimar” de algún modo la expedición de castigo y el saqueo de Troya por parte de los pueblos aqueos. 

El ejército de Jerjes I y Alejandro Magno cruzaron los Dardanelos en sentidos opuestos para realizar sus invasiones, en 480 a. C. y en 334 a. C. respectivamente. Dicho estrecho geoestratégicamente situado ha sido vital para la defensa de Constantinopla durante el período bizantino, y controlado partir del siglo XIV por el imperio otomano.

Monumento a Atatürk

También visitamos el monumento a Mustafa Kemal Atatürk, célebre estadista y primer presidente de la moderna República de Turquía en la que cada 10 de noviembre, millones de turcos en su honor, guardan un minuto de silencio a la hora exacta de su fallecimiento.

El cuarto día observamos el Estrecho del Bósforo conocido también como el “Estrecho de Estambul”, con más de 30 kilómetros de longitud, que atraviesa Estambul y separa Europa de Asia mediante el famoso puente colgante.

La antigua Istambul a orillas del Bósforo, es la ciudad más grande de Turquía siendo a lo largo de la historia un crisol importante de culturas. Límite natural y paso obligado de todas las rutas marítimas de los países bañado por el Mar Negro. Estambul es la ciudad de Santa Sofía de Constantinopla, de la Mezquita Azul, de Solimán el Magnífico, del Gran Bazar, del palacio de Topkapi y un largo etcétera. Posiblemente sea sin lugar a dudas, una de las ciudades más bellas del mundo. El almuecín desde el alminar de las mezquitas -rematadas por al tradicional yamur con sus tres bolas metálicas decrecientes ensartadas cuyo significado permite la reflexión sobre el progresivo desprendimiento de la materia para alcanzar la plenitud espiritual, representada por la media luna en la cultura musulmana- llama a la oración de los fieles cinco veces al día: una al amanecer, después del mediodía, una por la tarde, una al ocaso y la última por la noche, lo que impregna de cierto misticismo la retina del viajero.

Palacio de Topkapi

Estambul, llamada Bizancio hasta el 330 y Constantinopla hasta 1453, nombre con el que se llamó en Occidente hasta 1930. Haciendo un poco de historia, la división del Imperio romano puso al descubierto el dualismo latente entre Occidente y Oriente, el mundo latino y el griego, Roma y Constantinopla, tanto en el terreno religioso, donde las tensiones provocaron enfrentamiento y el “Cisma de Oriente” como la separación del Papa y de la Cristiandad de Occidente de Oriente y sus patriarcas, en especial el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. 

El distanciamiento entre ambas Iglesias comienza a gestarse desde el momento mismo que el emperador Constantino el Grande decide trasladar, en el 313 d.C., la capital del Imperio romano de Roma a Constantinopla y se inicia cuando Teodosio el Grande divide a su muerte (395) el Imperio en dos partes entre sus hijos: Honorio, reconocido emperador de Occidente, y Arcadio, de Oriente: que se consuma definitivamente en el siglo XI con Miguel I Cerulario como Patriarca de Constantinopla.



Durante el periodo otomano los turcos la llamaban Ýstambul, alteración de la frase en griego: eis-tan-pólei (ir a la ciudad), pero oficialmente se usaba Qustantaniyyeh (Ciudad de Constantino), en árabe.

Existe cierta similitud entre las cadenas de la antigua Isbilya y Constantinopla [ambas con la intención de detener el paso de naves enemigas].

El río Guadalquivir [Wad al Kabir para los andalusíes] tuvo una importancia estratégica como principal entrada comercial de mercancía en la antigua Isbilya [Sevilla]. Disponía de una gruesa cadena que cruzaba el río desde la antigua fortaleza de San Jorge y el Arenal evitando el paso de buques enemigos. La inexpugnable Constantinopla contaba también como elemento defensivo con una enorme cadena de 800 metros que atravesaba desde la Torre de Gálata hasta la torre Eugenio, impidiendo al enemigo atravesar con sus naves el Cuerno de Oro.

La caída de Constantinopla bajo el dominio turco [Mehmet II] el 29 de mayo de 1453 impactaría al mundo cristiano [Constantino XI] tanto que llegaría a considerarla el final de la Edad Media llegando a formar parte del Imperio otomano hasta su disolución el 1 de noviembre de 1922.

Cuentan las crónicas de la época que la flota otomana fue interceptada varias veces por la gruesa cadena de hierro que fuera reforzada por Constantino y que llevaba más de siete siglos protegiendo el puerto. La cadena pesaba 30 toneladas y protegía Constantinopla de la entrada de la flota enemiga. El 21 de abril el sultán otomano Mehmet II urde un brillante plan al ordenar la construcción de una plataforma de madera de más de 2 km entre el Bósforo y el Cuerno de Oro, logrando pasar el 24 de abril 76 navios, quedando los defensores atrapados entre dos fuegos, demostrando así que Mehmet II también fue un gran estratega.

Si los vikingos como expertos navegantes sembraron el terror en Europa con sus drakkar en Inglaterra, Normandía, la isla de Cité [París], Algeciras y la antigua Isbilya [Sevilla], Sicilia, llegando incluso a las costas de Siria [Lataquía] y Turquía [Antioquía], es razonable pensar que el sultán Mehmet II podía haber conocido las gestas de Ragnar Lodbrok, Siegfried y Rollón [que hizo algo similar en el 885 durante un nuevo asedio de París al llevarse sus barcos por tierra río arriba evitando las fortificaciones], llevándolo a la práctica cinco siglos y medio más tarde, mientras los cañones turcos [bombardas] bombardeaban las murallas de Constantinopla.

El comercio entre la Europa cristiana y Asia quedó cortado por tierra y por mar, lo que llevaría a los navegantes portugueses buscar rutas alternativas bordeando África para llegar a la India y China [Catay] en busca de las preciadas especias, indispensables para conservar los alimentos junto con la seda cuya ruta estaba ocupada por el Imperio otomano.

Estambul ha sido la capital del Imperio romano-Imperio bizantino (330-1204 y 1261-1453), del Imperio latino (1204-1261) y del Imperio otomano (1453-1922).

El nombre oficial de Ýstanbul fue impuesto el 28 de marzo de 1930. Alberga más de una docena de universidades y es sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza de la iglesia ortodoxa griega. Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas “Patrimonio de la Humanidad” en el año 1985 por sus importantes monumentos y restos históricos. Visitamos el Gran Bazar de Estambul se remonta a la época de Mehmed II, construido en 1455 y alrededor se fueron instalando los talleres artesanos formando las calles gremiales con más de 3.600 tiendas que se distribuyen en 64 calles. Para acceder al recinto existen 22 puertas.

El quinto día navegamos cruzamos el Bósforo y los Dardanelos en dirección a Mykonos, una de las islas griegas más típicas, perteneciente al grupo de las Cíclades, siendo una de las más visitadas por su proximidad a Delos. Sus aguas azules, sus capillas blancas, los molinos y sus luminosas casas pintadas dos veces al año, hacen de esta isla un lugar maravilloso.

El sexto día regresamos a Atenas, la antigua “Athenae”, ciudad donde se instauró la "Primera Democracia" formal de la que tenemos noticias. Pudimos apreciar el Partenón perteneciente al siglo V a.C. del glorioso Pericles junto con los restos de su Acrópolis con las cariátides –columnas de figuras femeninas-, el templo de Atenea ó el teatro de Dionisos en su falda construido en el siglo VI a.C. en forma semicircular para permitir la buena visión así como la acústica, con el escenario elevado donde la imaginación nos extrapola las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles, Eurípides ó Aristófanes.

 

Después de esta fascinante visita, visitamos el casco antiguo de Atenas, el barrio de la Plaka y el Estadio de atletismo en Atenas Panathinaikó que acogió los Juegos Olímpicos Modernos en 1896 y que fue reconstruido a partir de los restos de un antiguo estadio griego en mármol blanco, siendo uno de los estadios más antiguos del mundo.

Al término de nuestro grato viaje de las mil y una noches, regresamos la noche del 6 de mayo de 2013 a la realidad. 

Agradezco a Carolina, la deferencia que ha tenido al compartir su maravilloso viaje fin de carrera [de la XXXVI Promoción de Farmacia de la Universidad de Sevilla] con el Blog de mis culpas.